Ремонт електрики: електропроводка в будинку, квартирі

25 липня 2023

1. План-схема електропроводки

Без плану ремонт відбувається у постійних погодженнях та переузгодженнях, метаннях по місту з поверненням товару та дозакупівля матеріалу. У результаті після закінчення робіт в залежності від темпераменту господаря і досвіду електриків, сторони розходяться якоюсь мірою незадоволені і з неприємним осадом від пережитих суперечок/скандалів.

Нижче Ви можете ознайомитися з приблизним планом розміщення інсталяції. Навіть такий простенький план дозволить Вам не відволікатися на роботу електриків: перевірено з власного досвіду.

Прикладний план - схема встановлення електроінсталяції

Електропроводка - план - схема встановлення електроінсталяціїb

2. Які вимоги до електрошафи

Електрошафи умовно можна розділити на шафи обліку (за наявності всередині лічильника) та розподільні (всередині розміщені автомати, дифреле та ін. пристрої з розподілу електроенергії та захисту). Для невеликих приміщень - з площею до 100 м² - зазвичай два види шафи поєднують в одній і називається така шафа дещо грізно - ВОР, що означає шафа ввідна обліково-розподільна. За нормами зовсім не обов'язково розділяти облік та розподіл або, навпаки, прагнути засунути в одну шафу все обладнання. Як би Ви не зробили - все буде правильним. Головне – доцільність. Єдині жорсткі правила, які не можна порушувати це:

шафа обліку, за якою платитиметься за електроенергію, може бути лише одна;
наявність ввідного автомата на все відокремлене приміщення/ділянка.

До матеріалу шафи – пластик чи метал – також немає жорстких вимог. Зазвичай металеві шафи краще для виробничих приміщень, а пластикові шафи - для побуту.

Герметичність електрошафи важлива при встановленні на вулиці та у вологих приміщеннях (ванні кімнати, кухні тощо). При цьому мінімальна вимога ступеня герметичності - IP54 (можна і вище). В інших випадках спеціальних вимог за рівнем герметичності немає.

3. Що таке ввідний автомат

Ввідним автоматом називають автоматичний вимикач, через який підживлюється кабель. Ввідний автомат необхідний для відключення електроживлення при аваріях, проведенні ремонтних робіт і т.п. Ввідний автомат зазвичай встановлюють відразу після лічильника. Якщо ввідний автомат ставиться перед лічильником як наприклад, у разі встановлення шафи на вулиці, то такий автомат має бути обов'язково опломбований.

Існує правило: все електроустаткування, яке розташоване після ввідного автомата – це зона відповідальності власника приміщення. А все, що знаходиться до вввідного автомата - це господарство енергопостачальної компанії. В Україні поділ електромережі фіксується у документі під назвою "акт розмежування". Підписується акт, власником ділянки/приміщення та постачальником електроенергії (зазвичай райенерго). І ніде і ніколи стовп лінії електропередач не був кордоном !!! Тим не менш, всі витрати на прокладку кабелю від стовпа до лічильника чомусь покірно бере на себе власник будинку.

У дачних та інших кооперативах точкою поділу є лічильник обліку електроенергії, встановлений увесь кооператив. Усі Інші лічильники окремих власників - це внутрішній облік. Таким чином, у кооперативах усі кабельні мережі після загального лічильника – це компетенція кооперативу: правління чи загальних зборів, як записано у Статуті.

4. В якій черговості встановлювати пристрої: автомат, ПЗВ, реле напруги, розрядник і т.п.

Як говорилося вище, найпершим пристроєм захисту електромережі повинен бути ввідний автоматичний вимикач. Замість ввідного автомата допускається також установка диференціального автомата (пристрої, де поєднані автомат та дифреле). Якщо для Вашої електромережі передбачений грозорозрядник (захисту від залишкових струмів блискавки), він ставиться перед ввідним автоматом.

Потім може слідувати релейна автоматика, що захищає всю квартиру (будинок) від витоку та ураження людини електрострумом (диференціальне реле), а також захищаюча побутові приладів від стрибків напруги (реле напруги). Наступними встановлюються автоматичні вимикачі, окремі лінії. Після кожного лінійного/групового автомата може встановлюватись автоматика захисту та/або керування цієї лінії: дифреле, реле напруги, сутінкові реле тощо.

До уваги. Лінійний автомат встановлюється як на групу розеток/вимикачів, так і на конкретний прилад. На окремий автомат бажано підключати електроприлади потужністю понад 2кВт і тривалим циклом роботи: електроплита, бойлер, пральні машини, кондиціонери тощо.

На фотографії видно, що першим йде дифавтомат, другим – реле напруги і потім – лінійні (групові) автоматичні вимикачі. На клему нуля (нейтраль) заведено синій провід, що є правильно, а на клему заземлення, як і належить за вимогами, підведено жовто-зелений провід.

З недоліків у збиранні цієї шафи можна вказати такі:

на клему заземлення крім жовто-зеленого дроту заведено також і чорний провід,
проводи погано впорядковані, є перехльостки.

Вказані моменти більшою мірою стосуються педантичності електрика, але не його професіоналізму. І якщо формально за нормативами Ви маєте право вимагати переробки, то електрики, найімовірніше, розцінять таку вимогу як витончене знущання.

До уваги. Установка дифзахисту на сьогодні є обов'язковою умовою при здачі нового або реконструйованого приміщення. Тобто. без встановленого дифреле райенерго має право (і зобов'язано!) не брати об'єкт в експлуатацію. Для реле напруги такої вимоги немає. Пам'ятайте, у будь-якого реле номінал струму означає лише можливість пропустити вказаний струм, але не здатність захистити від величезних струмів. Тому для захисту самого реле від великих струмів перед ним потрібно встановлювати автоматичний вимикач.

5. Як правильно вводити фазу: на нижні або верхні клеми автомата

На будь-якому електротехнічному устаткуванні мають бути умовні позначення для підключення. Для підключення фази ставиться літера "L", а для нейтралі - відповідно "N". А ось на які клеми (верхні чи нижні) потрібно підключати вступний кабель відповідь не завжди однакова:

Всі відомі нам виробники автоматичних вимикачів допускають підключення живлення як на нижні так і на верхні клеми автомата.
У дифреле введення, як правило, на верхні клеми. Дифавтомат можна підключати на будь-які клеми, як і автоматичний вимикач.
Підключення інших пристроїв треба здійснювати згідно зі схемою в каталозі виробника, або відповідно до паспорта. Якщо розмір пристрою дозволяє – дозволяється розміщення схеми підключення на самому пристрої.

6. Вартість робіт

Електропроводка - Вартість електрика

Крім вартості самих матеріалів, вартість робіт складається, як правило, із трьох частин:

вартість установки однієї одиниці чогось: розетка, вимикач, розподільна коробка, виведення кабелю під освітлювальні або силові прилади (наприклад: люстра, проточний нагрівач, кондиціонер тощо). ціна за одну одиницю коливається в межах $5-$15. Наприклад, якщо у Вас одна розетка коштує $100, то і за установку називатимуть максимальну ціну (так би мовити, за ризик поломки). Знайомі будівельники розповідали кумедний випадок, коли господар великого особняка не міг знайти сантехніка на встановлення якогось надзвичайно дорогого змішувача вартістю кілька тисяч доларів: усі боялися. Допомогла кмітливість бригадира, горілка та сантехнік "не в курсі справи".
вартість прокладки одного метра електропроводки: для бетону одна ціна, для цеглини - дешевше. Зазвичай просять $1-2 за метр погонний. Але на монолітних будинках можуть називати ціну від 2 до 5 доларів.
вартість установки розподільного щита з автоматичними вимикачами та з лічильником. Від 100грн. (якщо просто перекинути дроти на новий лічильник) до кількох тисяч. Якщо це не АВР, а рядовий розподільний щиток, то ціна зазвичай розраховується виходячи з $5-$7 за встановлення одного пристрою.

Це стандартний набір. Всі інші електророботи: прокладання теплої підлоги, встановлення елементів розумного будинку, підключення джакузі тощо. - Окрема тема. До того ж не всі електрики знають подібні "нетипові" види робіт.

Важливо. Хто не стикався із встановленням сучасних кондиціонерів, повинні знати, що це дуже трудомістка та руйнівна для Вашого житла робота. Тому, навіть якщо кондиціонер не планується, місце під нього кращі зробити у процесі ремонту. І ще: багато власників чомусь забувають про прокладання кабелю для дверного дзвінка. План електрики треба починати із дверного дзвінка!

7. Поради щодо вибору електриків:

Ремонт електрики доцільно доручити фахівцям, які нічим більше не займаються. Бригади, які роблять комплексний ремонт, зазвичай, мало тямлять у електриці, так як їх основні обовязки – оздоблення. Тримати окремого електрика у таких бригадах немає сенсу, оскільки він більшою мірою простоюватиме. Тому комплексні бригади залучають електриків з-боку або мають у своєму складі сумісника. Але електрик-сумісник чудово розуміє, що основний обсяг - це цемент, "малярка", "столярка" тощо, а електропроводка для нього - так, між іншим. Тож краще шукайте фахівця - електрика.

Увага. Не поспішайте купувати електроінсталяцію на початку ремонту. Переважна більшість розеток та вимикачів, що пропонуються торгівлею, мають єдиний стандарт із встановлення. Якщо коробки-підрозетники встановлені правильно, Ви зможете встановити в них будь-яку електроарматуру, що вам сподобалася. Нехай електрики спочатку встановлять коробки та розведуть кабель. Внутрішню частину розетки треба ставити до остаточного фарбування або поклейки шпалер. У такому разі рамки щільно прилягатимуть до стіни, а вимикачі не "западатимуть". Лицьову частину інсталяції і рамки встановлюють зазвичай після всіх ремонтних робіт, так би мовити останній штрих.

Перед початком торгів із бригадами електриків перше, що необхідно зробити – намалювати дуже докладний план розміщення всіх Ваших розеток, вимикачів, люстр, бойлерів, електродуховок та ін. У плані бажано вказати точне розміщення кожної точки: висоту від підлоги та відстань від найближчої стіни. Не обов'язково малювати на папері розміщення дроту, електрики зроблять це самі. Якщо Ви вважаєте, що прокладання кабелю в якомусь місці небажана, вкажіть на це у плані. Якщо у Вас будуть підвісні стелі, то основні комунікації краще вести під стелею без укладання кабелю в штроби: і електрикам простіше, і Вам можна додатково поторгуватись, і подальше обслуговування буде зручніше.

Увага. Електрики не повинні закладати після себе штроби. За умовчанням це робота штукатура. Що цілком логічно: електрик може так наштукатурити, що фахівець потім перероблятиме по подвійному тарифу. Штукатури, як правило, не вважають загортання штроб і швів окремо. Оцінюється квадратний метр цілком в залежності від стану стін та бажаного результату. Якщо ж штукатур намагається Вам розповісти про додаткову оплату за закладення штроб - то, ймовірно, переговори з будівельниками не Ваш коник або Ви залишили весь свій бойовий запал на роботі.

Деякі електрики роблять "страшне" оличчя за необхідності перенесення розетки (вимикача) в інше місце або встановлення додаткової розетки. Мовляв, справа ця складна, розведення вже зроблено, що переробляти треба майже все. Іноді це правда (або напівправда), але найчастіше – Вас тривіально "розводять" на гроші. Будь-який електрик знає, що у 99% випадків якісь додаткові роботи все одно будуть і може легко погодитись за відносно низьку ціну, якщо побачить, що Ваш план так собі або його немає взагалі. Вже на додаткових роботах на Вас відіграються "на повну". У принципі, у такому підході також є частка справедливості: якщо Ви не в змозі більш-менш планувати – платіть. Якщо ж електрик трапиться сумлінний, то Ви втомитеся відповідати на нескінченні дзвінки за погодженням розташування кожної одиниці. Чим детальніше буде Ваш план – тим швидше Ви домовитеся за ціну і тим менше проблем буде надалі. Але навіть за наявності плану і остаточно узгодженої вартості - обговоріть на випадок допробіт вартість встановлення кожної одиниці та прокладку кожного метра кабелю. Повірте, додаткові роботи все одно будуть.

Увага. Усі електрики установку кожної розподільної коробки або виведення кабелю під люстру "за умовчанням" також вважають як одну одиницю, за яку беруться однаково великі гроші. Сперечатись про те, що трудомісткість виведення кабелю під люстру та встановлення монтажної коробки в бетоні дві зовсім різні речі - не варто. Це і так усім зрозуміло, але так заведено. Спекотні суперечки за вартістю кожної одиниці можуть відлякати добрих фахівців. Краще торгуйтеся одразу по всій сумі, тож можна більше виторгувати: людині легше поступитися $50 на тисячі, ніж знизити ціну однієї одиниці на 10 центів.

8. Два типи розподільних коробок

Також окремо треба обговорити систему розподільчих коробок. На сьогодні можна виділити дві основні схеми електропроводки:

окреме встановлення розподільних коробок. Це стандартний приклад, описаний у Правилах електроустановок. Недолік цього методу в тому, що всі розподільні коробки господар згодом зафарбовує або заклеює шпалерами. Закривати розподільні коробки звичайно ж не можна, але ...
суміщення розподільної коробки з місцем під вимикачем (розеткою). Витрата кабелю збільшиться приблизно на 20% - 30%. Зате не треба буде платити за встановлення распредкоробок. Щодо грошей все одно буде програш, зате все буде красиво і для можливого ремонту електропроводки квартири (будинку) дуже зручно.

Деякі, з дозволу сказати "електрики", взагалі не роблять розпредкоробок. Доходить до смішного – на кожну розетку тягнеться окрема лінія та, відповідно, встановлюється окремий автоматичний вимикач. Таким чином, витрати подвоюються, а то й потроюються. Так робити, звісно, можна. Але економічний ефект аналогічний стрільбі з гармати по горобцях.

9. Тепла підлога.

Якщо Ви запланували витратитись на додатковий комфорт, насамперед Вам необхідно знати, що ефект від системи "тепла підлога" буде повним за умови укладання нагрівальних кабелів у подушку з утеплювача аж до плінтусів. Якщо Ви не бажаєте гріти підвал знизу - то товщина термоізоляції в розрахунку має бути не менше 2 см. Термоізоляція від сусіда знизу необов'язкова (якщо, звичайно, це опалювальне приміщення). Це питання досить зрозуміло та грамотно описане у наших колег http://devi.kiev.ua.

До уваги. Пам'ятайте, встановлення системи - тепла підлога піднімає рівень підлоги над існуючим на 3-7 см. Тому укладання нагрівального кабелю - один із перших видів робіт з ремонту. Більшість торговців "теплою підлогою" розрахунки з підігріву та умовам прокладки нададуть безкоштовно.

До речі, якщо піднімати рівень підлоги вже немає жодної можливості, а підігрів підлоги дуже потрібний, то можна розглянути варіант встановлення інфрачервоної термоплівки. Зокрема, корейського виробництва під торговою маркою Q-Term чи Daewoo.

10. Поради щодо управління освітленням.

Електропроводка - Освітлення

При плануванні освітлення подумайте про можливі зручності, оскільки все нижче перераховане необхідно запланувати ще до початку ремонту електрики та електропроводки:

Дуже ефектно виглядає димування люмінесцентних ламп. Однак складність у тому, що для димування трубчастих люмінесцентних ламп необхідний спеціальний електронний пуско-регулюючий пристрій (приблизно $50) або "економка" з можливістю димування (коштує від $20). Також буде потрібний спеціальний димер для люмінесцентних ламп, що їх випускають далеко не всі навіть європейські виробники;

вмикання-вимикання світла можна зробити з 2-х місць (за допомогою прохідних вимикачів) або з 3-х місць (два прохідні та один перехресний вимикачі) і навіть з 4-місць. Схеми встановлення прохідних вимикачів Ви можете вивчити на нашій сторінці "Прохідні вимикачі-схема". За бажання можна влаштувати включення з дистанційного пульта. Поєднання звичайних вимикачів з дистанційним пультом також цілком можливо і надалі буде дуже зручно;
часто буває необхідно, щоб вентилятор у туалеті або у ванній кімнаті пропрацював деякий час після вимикання освітлення. Вирішується таке завдання за допомогою встановлення реле часу в коробку під вимикачем. Вартість такого пристрою – від $15; Опис можна переглянути у нас на сайті: Реле часу ETI SMR-H
для димування (регулювання) рівня освітлення можливі два варіанти. Перший - установка димера тієї ж серії, що і вся Ваша електроінсталяція. Другий - встановлення спеціального тонкого димера в монтажній коробку під Вашим вимикачем. Опис можна переглянути у нас на сайті: Дімер ETI SMR-S Такий димер європейського концерну ETI коштує, наприклад, близько $20. У першому випадку Ви можете придбати турецький диммер вартістю не більше $10 або диммер європейського виробника вартістю від $50 та вище. Якщо Ви орієнтовані на електроінсталяцію найвищої якості, то при другому варіанті можна заощадити від $20 до $100 на одному диммері. На замітку: регулювати освітлення люмінесцентних ламп (в т.ч. "економок") звичайним диммером не вийде;
Для створення ефекту присутності в будинку можна підключити настільну лампу через таймер. У заданий Вами час лампа вмикатиметься і вимикатиметься. Коштує такий таймер від $5 до $10 і включається у звичайну розетку;
за допомогою недорого датчика руху Ви можете забезпечити автоматичне увімкнення світла в коридорі при Вашій появі. Освітлення вимикатиметься автоматично через заданий час;
за допомогою датчика присутності Ви забезпечите освітлення у Вашому гаражі, поки Ви там перебуваєте. Світло автоматично згасне, коли Ви звідти підете;
за допомогою сутінкового реле Ви забезпечите автоматичне освітлення потрібного місця у темний час доби, а вдень освітлення вимкнеться автоматично;
найвищим шиком вважається повна автоматизація освітлення. Наприклад, жалюзі Ваших вікон піднімаються/опускаються/повертаються в залежності від рівня освітленості на вулиці, при включенні телевізора освітлення в кімнаті автоматично встановлюється на заданий Вами рівень, освітлення в дитячих кімнатах безпосередньо відключається о 10 годині вечора по буднях та об 11 годині вечора у вихідні тощо. Подібне задоволення називається системою "розумний дім" і коштує від $1000. Розумний будинок може керувати не тільки освітленням, а й холодильником, НВЧ-піччю, ванною і т.п. З мобільного телефону Ви можете отримувати повідомлення, наприклад, про аварію або несанкціоноване проникнення у Ваше житло, а також віддавати команди будь-кому пристрою, підключеного до електромережі.

11. Етапи приймання робіт з ремонту електрики.

Після прокладання кабелю та монтажу коробок.
- Перевірте правильність розташування коробок під інсталяцію згідно з Вашим планом.
- Перевірте кріплення кабелю: якщо кабель прокладався в штробах, він не повинен виступати з стіни. В іншому випадку у Вас будуть проблеми зі штукатуркою, про що Вам неодмінно повідомлять штукатури на предмет підвищення оплати послуг. Якщо кабель кріпився на стіни – то це має бути достатньо надійні дюбелі, а не цвяхи або "ляпухи" з алебастру. Пам'ятайте – кабель повинен прокладатися суворо вертикально чи строго горизонтально. Жодних діагональних ліній (крім як у підвісній стелі) або, що ще гірше, перехресного розташування кабелів категорично не допускається.
- Якщо Ваш кабель гнучкий (жила складається з безлічі провідків), то кінці гнучкого кабелю перед монтажем мають бути або пропаяні, або закінчені. Це питання бажано обговорити до початку робіт. Якщо електрики на подібну вимогу почнуть відмовлятися - перед Вами, швидше за все, халтурники, які не поважають ні свою працю, ні Ваші гроші.
До уваги: на сьогодні кінці гнучкого кабелю рідко хто паяє - надто трудомістка операція. В основному застосовуються трубчасті наконечники (розг. - Кінцеві), що скорочує трудомісткість у кілька разів. Для обтиску трубчастих наконечників використовуються спеціальні кліщі (коштують близько $15-$20). Тим не менш, більшість електриків використовують для цих цілей звичайні плоскогубці, що звичайно краще, ніж нічого. Однак як для себе, ми вважаємо за краще німецьку педантичність російській "і так зійде".
Після встановлення механізмів електроарматури (розеток, вимикачів тощо).
- Супорти всіх розеток та вимикачів повинні бути встановлені урівень зі стіною.
- Увімкнути всі можливості одночасно. Якщо електрики допустили десь послідовно з'єднання – щось перестане працювати.
- "Переклацати" всі автоматичні вимикачі та дифзахист (на всіх ПЗВ є спеціальна кнопка "Test") щодо правильності розведення по лініях.
- Електрики повинні залишити Вам план-схему електрощита з розбивкою по лініях (наприклад: 1-й автомат - розетки кухні, 2-й - освітлення залу тощо)
Після встановлення лицьової частини електроарматури з рамками та освітлювального обладнання.
- Рамки повинні щільно прилягати до стіни.
- Клавіші вимикачів повинні чітко спрацьовувати без особливих зусиль: якщо клавішу заїдає - це або перекіс рамки, або у Вас дуже дешевий вимикач. Якщо клавішу необхідно "дотискати" - механізм вимикача сильно втоплений у стіну. Це жалива помилка. Тому не соромтеся, такий брак електрики мають переробити однозначно.

12. Улюблені питання щодо електрики: найчастіші питання щодо норм

Можливо, Вам будуть корисні деякі витримки з "Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" стаття 2.8. "Захисні заходи безпеки". Повний текст ПУЕ, що діють в Україні, можна буде завантажити на нашому сайті у розділі Довідники.

На якій відстані від підлоги встановлювати розетки та вимикачі. З цього приводу в інтернеті є багато інформації. Найчастіше зустрічаються рекомендації з ПУЕ СРСР, де для встановлення розеток рекомендується висота – "20 см від підлоги", а для вимикачів – 1 м від підлоги. А ось що сказано в українських ПУЕ щодо вимикачів освітлення: "Вимикачі рекомендується (не вимагається!!!) встановлювати на стіні з боку дверної ручки на висоті 1 м. Допускається їх установка під перекриттям (тобто під стелею - і це не смішки!!!) з керуванням за допомогою шнура. Як ви самі могли переконатися, з цього питання немає жорсткого нормативу – лише рекомендації. Встановлюйте на будь-якій висоті: хоч на стелі, хоч у підлозі, - залежно від необхідності та зручності. До речі, для встановлення елеткроінсталяції в підлогу застосовуються спеціальні підлогові люки-коробки.
А ось жорсткий норматив щодо розміщення електроінсталяції щодо труб подачі газу існує: "Відстань від газопроводів до розеток, вимикачів та елементів електроустановок має бути не менше 0,5 м."
"У саунах для зон 3 та 4 згідно з додатком 1 електропроводка повинна витримувати температуру не нижче ніж +170 град. У саунах, ванних кімнатах, санвузлах, душових не допускається прокладання проводів з металевими оболонками, у металевих трубах і металевих рукавах". Під зазначені вимоги підходить провід РКГМ.
"Будь-які вимикачі та штепсельні розетки повинні розміщуватися на відстані не менше 0,6 м від дверного прорізу душової кабіни."
"У ванних кімнатах і номерах готелів допускається встановлення штепсельних розеток у зоні 3 згідно з додатком 2, приєднаних до мережі через роздільні трансформатори або мережі, захищеної пристроєм захисного вимкнення (надалі - ПЗВ), який реагує на диференційний струм з номінальним струмом, що не перевищує 30 мА. краплі води повинні бути захищені ПЗВ. Що таке ПЗВ Ви можете ознайомитися на нашому сайті у статті ;ПЗВ, Дифреле, Дифавтомат ..."
"Прокладання проводів і кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним (у трубах, коробах). Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10 мм."
"Однофазні дво- та трипровідні лінії, а також трифазні, чотири- та п'ятипровідні лінії, що живлять однофазні електроприймачі, повинні мати переріз нульових робочих N провідників, який дорівнює перерізу фазних провідників." Тобто перетин нульової жили повинен бути не менше, ніж у фазних жил. Це означає, що у цивільному будівництві застосування кабелів із "плюсом" фактично заборонено.
"Переріз PEN провідників повинен бути не меншим за переріз N провідників і не менше 10 мм² по міді і 16 мм² по алюмінію незалежно від перерізу фазних провідників." Якщо Ви плануєте робити заземлення в приватному будинку, то цей норматив для Вас: переріз жили, що підключається безпосередньо на контур заземлення, має бути не меншим 10 мм² по міді або 16 мм² по алюмінію. Для дроту заземлення, що застосовується у внутрішній прокладці, існуєнаступний норматив: "Переріз РЕ провідників, які не входять до складу кабелів, повинен бути не менше 2,5 мм² за наявності механічної захисту і 4 мм² - за його відсутності".
"Штепсельні розетки, які встановлюються в квартирах, у житлових кімнатах гуртожитків, а також у дитячих закладах (садках, яслах, школах тощо), повинні мати захисний пристрій, що автоматично закриває гніздо штепсельної розетки з витягнутою вилкою. пристосування називається шторками. Порада, шукайте електроінсталяцію зі шторками, які відкриваються тільки при їх одночасному натискання.

Для власників приватних будинків та дач:

"На вводі в будинок повинна бути виконана система зрівнювання потенціалів шляхом об'єднання наступних струмопровідних частин:
- - основний (магістральний) захисний заземлювальний провідник;
- - основний (магістральний) заземлювальний провідник або основний заземлювальний затискач;
- - сталеві труби комунікацій будинків і між будинками;
- - металеві частини будівельних конструкцій, блискавкозахисту, системи центрального опалення, вентиляції та кондиціонування.
- Такі струмопровідні частини повинні бути з'єднані між собою на вводі до будинку."
Чи можна самому переносити лічильник. З цього приводу читаємо ст. 11 "Правил користування електричною енергією для населення" затверджених Постановою Кабінету Міністрів України N 1357 від 26 липня 1999 р.: "Перенесення приладів обліку за бажанням споживача, якщо це не суперечити вимогам правил улаштування електроустановок, виконується енергопостачальником за рахунок споживача". самостійне перенесення лічильника заборонено.
"Апарати, що виключають мережу освітлення горища, повинні бути встановлені за його межами."